La Semana de la Moda en Londres vive su aniversario número 40, en medio de una crisis económica que afecta a la industria; mientras en Nueva York terminó con dramatismo y romance.
Pase lo que pase, el show debe continuar, parece ser la bandera de las tendencias de moda. Días atrás, terminó la Semana de la Moda en Nueva York y arrancó la Semana de la Moda en Londres.
En Nueva York el evento estuvo marcado por el dramatismo y enfocado casi de forma exclusiva en las prendas de vestir; mientras en Londres se inauguró entre reflexiones sobre la sombría economía de la industria.
Mal momento para la semana de la moda en Londres, que además vive su aniversario número 40.
40 años de la Semana de la Moda en Londres, en crisis
Tras el brexit, que penalizó el comercio con Europa, el Reino Unido atraviesa una dura crisis de poder adquisitivo provocada por la inflación desde hace casi dos años, poniendo en dificultades a las casas de moda jóvenes.
Las nuevas marcas cuestionan cada vez más la conveniencia de invertir miles de libras en desfiles, como Dilara Findikoglu que, el pasado septiembre, sorprendió al anunciar la cancelación de su desfile por motivos económicos.
Esta industria emplea a casi 900.000 personas en el Reino Unido y contribuye con 21.000 millones de libras (unos USD 26.300 millones) a la economía británica, según el British Fashion Council (BFC), que organiza el evento.
Diseño de Fashion East, en la Semana de la Moda en Londres, en febrero del 2024. AFP
Pero "lo que nos enseñan 40 años de retrospectiva es que es en los períodos más difíciles económicamente cuando observamos la creatividad más increíble", dijo la directora del BFC, Caroline Rush, en una entrevista con la AFP.
En Londres, de la indiferencia a la euforia
En 1984, una carpa instalada frente al antiguo Commonwealth Institute, en el oeste de Londres, acogió la primera edición de la Semana de la Moda británica.
Sin ser tenida en gran consideración en sus inicios, la Semana de la Moda de Londres despegó gracias a diseñadores legendarios y rebeldes como Vivienne Westwood o John Galliano, que pusieron a la ciudad en el mapa de la moda.
Después llegó la era "Cool Britannia", a finales de los años 1990, un período de euforia cultural en el que Stella McCartney y Matthew Williamson vistieron a las supermodelos Kate Moss y Naomi Campbell.
Aunque perdió poder con la marcha de diseñadores y casas de renombre, que ahora prefieren desfilar en París, como Alexander McQueen, Victoria Beckham y Stella McCartney, su programa del British Fashion Council ha facilitado el surgimiento de muchos diseñadores jóvenes, confirmando la posición de Londres como laboratorio de talentos.
Inclusión en la Semana de la Moda en Londres
Esta edición de aniversario quiere situarse bajo el signo de una mayor diversidad e inclusión, tanto en los cuerpos, discapacidades, la edad o el color de piel de los modelos, como en las colecciones, con creadores e inspiraciones del Caribe, Irán o Etiopía.
Sobre pasarelas físicas o virtuales, alrededor de sesenta talentos emergentes e íconos de la moda como Burberry comenzaron el viernes a presentar sus colecciones otoño/invierno 2024 en todo Londres.
El desfile de Paul Costelloe, uno de los diseñadores favoritos de la princesa Diana, dio el pistoletazo de salida a la 'London Fashion Week', sin la presencia del veterano creador, de 78 años, en cama debido a una infección viral.
La diseñadora Syban Velardi-laufer ayuda a Nan M, modelo no binaria con albinismo, en la Semana de la Moda de Londres. AFP
Su colección "Once upon a Time" rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, donde residió. El modisto presentó un diseño clásico, en el que aparecen taxis amarillos y rascacielos en los pañuelos o las blusas, acompañados de amplios abrigos.
Participan también la ucraniana Masha Popova, la turca Bora Aksu, el británico Edward Crutchley, JW Anderson (declarado diseñador del año 2023 por Vogue), Richard Quinn, Ahluwalia, Simone Rocha (invitada por Jean-Paul Gaultier), entre otras figuras.
Dramatismo en la Semana de la Moda en Nueva York
"La belleza es poder", es el mensaje que transmitió Wes Gordon al inicio de la Semana de la Moda en Nueva York.
El diseñador de la casa Carolina Herrera presentó una colección fiel a la imagen de la casa de moda creada por la venezolana Carolina Herrera en 1981.
El diseñador estadounidense de 35 años apostó en su nueva colección de otoño por unas siluetas simplificadas, precisas y limpias, por los volantes tanto en mangas como en faldas, o mangas abullonadas y bordados.
Sus creaciones son un "equilibrio del dramatismo" entre "el color y la combinación de colores en los estampados y los bordados y la precisión y la disciplina en el corte", resume al final del desfile, inspirado en la obra de Edgar Allan Poe "El cuervo", donde el héroe, que acaba de perder a su amante, recibe la visita del pájaro negro.
Creación de Thom Browne presentada en la Semana de la Moda en Nueva York, en febrero del 2024. AFP
Formas mitad humanas, mitad animales -algunas con velos de plumas o máscaras- lucían la distintiva paleta en blanco y negro de Browne, ante la mirada atenta de espectadores como Janet Jackson y Queen Latifah.
África, presente en la moda de Nueva York
Con entre diez y doce desfiles diarios desde el viernes, el maratón de pasarelas fue testigo de un sinfín de estilos.
Puede que la Semana de Nueva York sea menos importante que las de París, Milán y Londres, pero sigue atrayendo a numerosas estrellas, como Beyoncé, que se sentó en primera fila en el desfile de moda de Luar.
El joven diseñador Jacques Agbobly (centro) posa con sus modelos de la colección 'Bienvenue à bord!', presentada en la Semana de la Moda en Nueva York. AFP
El diseñador Jacques Agbobly, de 26 años, nacido en Togo y emigrado a Chicago de niño, representa a una nueva y diversa generación de talentos de la moda.
"Mi trabajo es poner a África en el mapa", declaró Agbobly a la AFP sobre su colección.
"Cuento una historia sobre mi educación como persona africana que vive en Estados Unidos (...) y sobre la necesidad de navegar por mi identidad entre África Occidental y Estados Unidos, y de encontrar un punto intermedio entre ambos espacios", explicó.
Entre las piezas expuestas por Agbobly figuraba una gabardina de doble cinturón con cuadros verdes, amarillos y rojos, que recuerdan los colores de la bandera de su país natal.
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